Non immune dalla febbre emotiva dei Mari del Sud e imponendomi al tempo stesso di essere una viaggiatrice disincantata e lucida, anch’io arrivai a Tahiti con l’insopprimibile e segreto desiderio di ritrovare almeno un segno, una brezza, una vibrazione che mi potesse ancora ricordare cosa fu Tahiti per il mondo. Fu innanzitutto una parola. Una parola sensuale ed esaltante, prima ancora che un luogo geografico. Tahiti voleva dire paradiso perduto, fuga, innocenza, regressione. Per gli animi più avventurosi aveva rappresentato il porto ai margini del mondo dove far approdare nostalgia e inquietudine; un luogo dove ritrovare un dialogo più semplice tra sé, la natura e l’universo.

Il tassista che mi aveva prelevato all’aeroporto indossava jeans e una Lacoste; la sua Toyota si avviò verso l’albergo prenotato. Erano le sette del mattino: il sole già caldo e la strada per Papeete intasata come una tangenziale all’ora di punta. “Meravigliata?” – mi chiese – “Siamo in duecentomila e le strade sono quelle di cinquant’anni fa”. Avevo già letto sulle guide che Papeete somigliava più a una cittadina di provincia della Costa Azzurra che a un villaggio coloniale, ma confidavo ancora nella possibilità che quell’isola fosse anche altro, oltre all’apparenza; mi accordai con lui per un tour completo di Tahiti. “Ha trovato la persona giusta” mi rispose, “sono stato per un mese intero l’autista del fotografo del National Geographic che ha setacciato l’isola da cima a fondo ed è ripartito per l’America con quasi cinquemila foto”.


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