All’alba del mattino dopo, il tassista era puntuale come un orologio e implacabile come la sua domanda: “Da dove vogliamo cominciare? Marchée de Papetee, Museé Gauguin, Montagne Orohena, Plage de Matavai…?” Volli andare subito al mercato che, come tutti mercati dei tropici, sprigionava già a distanza il profumo della frutta e delle spezie e, qui in particolare, quello dolce e indimenticabile dei fiori di tiarè, colti nella notte e ancora bagnati di rugiada. Me ne misi subito una collana al collo: e fu da quel profumo che mi sentii giunta in Polinesia.

Col taxi avevo appuntamento due ore dopo, le nove del mattino, lungo il viale che costeggia il lungomare di Papeete: Boulevard Pomaré. Tenetelo a mente se capitate a Tahiti una domenica mattina, perché qui, esattamente nella chiesa protestante di Paofai, Tahiti, più che altrove, è Tahiti. Da ogni angolo dell’isola i truks, piccoli bus di legno, portano a messa uomini, donne e bambini, tutti vestiti a festa, come se avesse luogo uno spettacolo.
“Proseguiamo il tour?” chiede il tassista. “Restiamo qua” rispondo io.
Le donne portano cappelli di fibra naturale ricamati e intrecciati di fiori freschi; indossano abiti con pizzi, cuciti su misura, di cotone stampato a tinte forti, policrome e spregiudicate: qui il rito religioso non allude al peccato, alla mortificazione o alla rinuncia ma esprime l’energia più vitale e sensuale dell’esistenza. La messa, che dura due ore nella chiesa invasa dal sole, è un canto polifonico quasi ininterrotto che rievoca la primitiva melodia della danza Tamuré.

Chiudi gli occhi, e capisci perché l’ufficiale del Bounty Fletcher Christian, più famoso per il volto cinematografico di Marlon Brando, non seppe sottrarsi alla seduzione delle donne di Tahiti.


top